Quand Anna Wintour a rejoint Vogue, elle a dit à l'éditeur qu'elle voulait leur travail

Très ambitieuse, Anna Wintour a déménagé à New York en 1975 et après avoir parcouru divers magazines, elle a été nommée rédactrice en chef de Vogue.

HISTOIRE SOCIALE

GLOSSY: L'HISTOIRE INTÉRIEURE DE VOGUE

de Nina-Sophia Miralles (Quercus £ 20, 352pp)

En 2006, j'étais à une projection de The Devil Wears Prada avec un ami qui était cadre supérieur chez British Vogue. Dans le film, basé sur un roman-a-clef d'un ancien assistant de Vogue, Meryl Streep incarne la terrifiante rédactrice de mode Miranda Priestly, tous rabaissés, cinglants sur une ligne et féroces lunettes à monture noire.

Il a été largement accepté comme un portrait à peine voilé de la rédactrice tout aussi terrifiante de Vogue, Anna Wintour. J'ai demandé à mon amie ce qu'elle pensait du film. «C'était un euphémisme», a-t-elle déclaré.

Wintour, célèbre pour sa maigreur et son silence implacable, est capable de susciter la peur et la fascination, même si vous n'êtes pas particulièrement soucieux de la mode. Très ambitieuse, elle s'installe à New York en 1975 et après avoir parcouru divers magazines, elle est nommée rédactrice en chef de Vogue.

Très ambitieuse, Anna Wintour a déménagé à New York en 1975 et après avoir parcouru divers magazines, elle a été nommée rédactrice en chef de Vogue.

Très ambitieuse, Anna Wintour a déménagé à New York en 1975 et après avoir parcouru divers magazines, elle a été nommée rédactrice en chef de Vogue.

Son prédécesseur, Grace Mirabella, qui travaillait depuis plus de 35 ans dans l'entreprise, 17 ans en tant que rédactrice en chef, a appris qu'elle avait été licenciée à la télévision. Ce n’est pas joli ce jeu. Contrairement aux vêtements.

Dites ce que vous aimez à propos de Wintour – et les gens qui le souhaitent ne manquent pas – vous ne pouvez pas nier sa pérennité. Elle est à la tête de American Vogue depuis 1988 et se trouve maintenant assez près du sommet de l'industrie de la mode de 2,4 billions de dollars.

Mais ses jugements commencent-ils à s'égarer? Son magazine est actuellement impliqué dans un différend avec le Mail après la suggestion absurde que ce journal est raciste pour avoir utilisé le mot parfaitement innocent «niggling» dans un titre d'un article sur Meghan Markle.

Ce différend est arrivé trop tard pour cette histoire torride du magazine, mais il y en a beaucoup d'autres.

Des allégations de longue date d'inconduite sexuelle dans l'industrie de la mode ont finalement fait surface et, en 2018, Vogue a renoncé à travailler avec trois de ses plus grands et plus anciens photographes vedettes – Terry Richardson, Mario Testino et Bruce Weber – pour de multiples allégations (toutes rejetées) de coercition et agression sexuelle.

À la suite des manifestations de Black Lives Matter l'année dernière, Wintour a présenté des excuses sans précédent, reconnaissant avoir embauché trop peu de personnel noir.

Elle est à la tête du Vogue américain depuis 1988 et se trouve maintenant assez près du sommet de l'industrie de la mode de 2,4 billions de dollars.

Elle est à la tête du Vogue américain depuis 1988 et se trouve maintenant assez près du sommet de l'industrie de la mode de 2,4 billions de dollars.

Le magazine a une forme là-dessus. Dans un épisode honteux des années 60, la rédactrice en chef de Vogue Paris, Edmonde Charles-Roux, qui voyait la mode comme un agent de changement social, voulait mettre en couverture le mannequin afro-américain Donyale Luna. Les propriétaires du magazine, la famille Newhouse, ont envoyé le directeur de la rédaction pour l'en dissuader au cas où cela découragerait les annonceurs. Charles-Roux n’a pas bougé et elle a donc été licenciée, décision qu’elle n’a découverte que lorsqu'elle est allée chercher son chèque de paie et qu’on lui a dit que c’était son dernier.

La femme connue sous le nom de Nuclear Wintour domine le podium dans ce merveilleux défilé de personnages de Vogue, bien que l'honneur de la plus ancienne rédactrice en chef de US Vogue revienne à la très célèbre Edna Woolman Chase, qui a régné de 1914-1952 et qui, lorsqu'on le lui dit qu'un membre de son équipe avait tenté de se suicider en sautant dans le métro, a déclaré: «Chez Vogue, nous ne nous jetons pas sous les rames de métro, mon cher. Si nous le devons, nous prenons des somnifères. »

Le premier travail de Wintour était sur Harpers & Queen, où elle était considérée comme «impérieuse et un peu ridicule». Lorsqu'elle a reçu le Vogue britannique (connu en interne sous le nom de «Brogue»), sa collègue – plus tard rivale – Liz Tilberis a déclaré que le comportement de son patron était si «désagréable que j'ai commencé à avoir des crises d'asthme».

Anna Wintour est assise à côté de la reine Elizabeth II alors qu'ils regardaient le défilé de Richard Quinn avant de lui remettre le premier prix Queen Elizabeth II pour le design britannique en février 2018.

Anna Wintour est assise à côté de la reine Elizabeth II alors qu'ils regardaient le défilé de Richard Quinn avant de lui remettre le premier prix Queen Elizabeth II pour le design britannique en février 2018.

Comme beaucoup des meilleures idées, le magazine est né dans la chambre d'amis de quelqu'un. Bien que dans ce cas, il s'agissait d'une grande pièce richement décorée dans un manoir de New York, appartenant à un descendant très aristocratique et fou de publication, nommé Arthur Turnure.

Sa fille s'appelait Vogue et le magazine était sa façon de lui faire découvrir la haute société new-yorkaise snob et intensément bourrée de classes.

À l'époque (comme maintenant), Vogue a fait la chronique de la haute société, des bals et des robes de bal et d'une vie bien en dehors de l'expérience et des moyens de la plupart d'entre nous – mais les gens aiment évidemment lire à ce sujet. Il a produit un magazine élégant pour la classe moyenne américaine en plein essor qui voulait jeter un coup d'œil dans un monde qui leur était fermé, tandis que les riches l'achetaient pour voir ce que faisaient leurs amis. Une onde cérébrale.

Dans un livre bourré de potins fascinants, il y a un portrait fascinant de la façon dont le Vogue britannique est devenu une partie de la sous-culture sexuelle.

La nièce lesbienne d’Oscar Wilde, Dolly, était une des premières employées et une héroïnomane; Aldous Huxley, auteur du roman apocalyptique Brave New World et fervent partisan du mariage ouvert, a passé des années à travailler pour Vogue; tout comme Vita Sackville-West, qui testait les limites de son propre mariage ouvert en se lançant dans des relations avec des hommes et des femmes.

Mais il gagnait aussi sa place. La question britannique a aidé à renflouer le Vogue américain après le crash de Wall Street en 1929 lorsque le marché a perdu 14 milliards de dollars en un jour et que les employés des hôtels du quartier financier ont demandé aux clients s'ils voulaient des chambres pour dormir ou sauter.

(De gauche à droite) La princesse Diana de Galles, Katheryn Graham, propriétaire du Wahsington Post, Wintour, le designer Ralph Lauren et le président de l'Université de Georgetown, Leo J. O'Donovan, assistent à une activité de financement de plusieurs millions de dollars pour le Nina Hyde Center for Breast Cancer Research

(De gauche à droite) La princesse Diana de Galles, Katheryn Graham, propriétaire du Wahsington Post, Wintour, le designer Ralph Lauren et le président de l'Université de Georgetown, Leo J. O'Donovan, assistent à une activité de financement de plusieurs millions de dollars pour le Nina Hyde Center for Breast Cancer Research

Cependant, personne n'a jamais prétendu que la mode ne pouvait pas être une affaire de garce. L'américaine Joan Juliet Buck est née dans une vie d'immenses privilèges, assez riche pour être embauchée avec un salaire dérisoire par British Vogue avant de monter French Vogue (Frogue) de 1994 à 2001.

Fille d'un producteur hollywoodien et de sa femme mannequin, Buck a grandi dans le luxe à la périphérie de Paris, où Lauren Bacall et Peter O'Toole étaient invités à dîner et sa meilleure amie était Anjelica Huston.

GLOSSY: THE INSIDE STORY OF VOGUE de Nina-Sophia Miralles (Quercus 20 £, 352pp)

GLOSSY: THE INSIDE STORY OF VOGUE de Nina-Sophia Miralles (Quercus 20 £, 352pp)

Elle avait une romance avec Donald Sutherland et Leonard Cohen voulait qu'elle s'enfuie avec lui. Parmi les copains de toute une vie figuraient Jackie Kennedy, Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld. Mais le personnel la soupçonnait d’être l’espion d’Anna Wintour et lui parlait en anglais plutôt qu'en français, même si elle parlait couramment. Quand elle est partie, Buck a reçu l’ordre de se rendre dans une clinique de réadaptation ou elle n’aurait pas reçu son indemnité de départ. Elle était complètement sobre mais était d'accord car elle avait besoin d'argent pour s'occuper de son père vieillissant.

La question est maintenant: un magazine de luxe comme celui-ci peut-il avoir un avenir à l'ère numérique? Sous son nouveau rédacteur en chef Edward Enninful, le premier rédacteur en chef noir, gay et masculin de British Vogue, le terrain a changé: il est plus politique et considérablement plus diversifié.

Nina-Sophia Miralles critique durement l’édition éditée par Meghan Markle, mais elle ajoute qu’Enninful et Markle partagent le même ton «réveillé» qui est devenu un incontournable du nouveau Vogue.

Ce qui semble certain de ne jamais changer, ce sont les humeurs, les crises de colère et les larmes qui ont toujours fait partie de l’histoire du magazine. Même Wintour n’a pas été à l’abri de l’atmosphère hostile: à ses débuts chez Vogue, les contemporains se souviennent qu’elle pleurait au téléphone de son futur mari, un pédopsychiatre qui «se comportait plus comme son coach de vie personnel que comme un amant».

Lors de son arrivée, la rédactrice de l'époque, Grace Mirabella, lui a demandé quel poste elle souhaitait. «Bien à vous», répondit Wintour.

L'ambition apporte de grandes récompenses, mais elle peut aussi avoir un coût, comme le révèle cette histoire passionnante.

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